过去一年，奢侈品行业发生的多数变化都是来自时尚界一些耳熟能详的品牌，香奈儿、古驰、普拉达、菲拉格慕、迈克·科尔斯……在降价、关店潮、抄袭等关键词的包围下，也反映出中国新兴消费市场的需求也更加个性和理性。这虽然给奢侈品牌的中国业务带来了挑战，但是我们也欣喜地看到许多奢侈品牌透过整合副线品牌、设计“年轻化”、进军电商和美容护肤领域等理性跨界的尝试。

红榜

YSL 回归高级定制

事件：今年7月，法国奢侈品牌 伊夫·圣·洛朗（Yves Saint Laurent）宣布重新回归高级定制。上一次，伊夫·圣·洛朗推出高定还是在 2002年，也就是创始人伊夫·圣·洛朗退休前。13年后，品牌设计师艾迪·斯理曼（Hedi Slimane）让伊夫·圣·洛朗的高级定制系列重回公众视野。

编辑点评

在设计师艾迪·斯理曼的主理下，YSL品牌今年上半年有38%的增长，而门店则有25%的增长。艾迪·斯理曼重新开启YSL高级定制系列，以“伊夫·圣·洛朗”为名重返高定世界，此次回归系列只向品牌VIP开放，距离上一次伊夫·圣·洛朗高级定制发布已过去13年。艾迪·斯理曼于2012年进入该品牌担任创意总监，不但更改了标志，还用其一贯充满摇滚、街头的不羁设计风格，为YSL品牌带来更多的年轻美学。除了伊夫·圣·洛朗，纪梵希（Givenchy）在巴黎男装周的2016春夏系列中，也加入了女装2015秋冬高级定制系列，而让·保罗·高提耶（Jean Paul Gaultier）和维果罗夫（Viktor & Rolf）不惜关闭成衣线以专注于自己的高级定制系列。其实，从1946年的106家拥有高级定制资格的品牌到2012年的12家，高级定制产业的衰落早已不是个秘密。但目前，却似乎正在回归当中。

纽约大都会展聚焦中国设计

事件：今年5月，纽约大都会博物馆推出主题为“中国：镜花水月”时装展，本届展览旨在从时尚、服装、绘画、瓷器、艺术和电影等方面探讨中国文化对艺术创作带来的影响。众多中国影视与时尚界人士参与了该馆为这次展览举办的慈善晚宴，为本届活动增添了更多“中国元素”。据介绍，此次展览由大都会博物馆的服装艺术部与亚洲艺术部联手打造，共展出130余件高级时装和成衣作品，此外还展出精美玉器、漆器、景泰蓝和青花瓷等传统中式臻品。

编辑点评

今年纽约大都会博物馆慈善舞会的主题，着实让中国人民兴奋了一把，这个有60多年历史的年度时尚盛事首次以中国为主题，“镜花水月”看中国。整个展览贯穿中式意象，呈现一系列“镜面反射”，聚焦从封建帝国时期到当代时期的中国艺术、时尚和文化变革。虽然大多中外明星在此次晚宴上仍选择了欧美的大牌设计，但几位中国设计师的作品也被推到了全球媒体的聚光灯下。雷哈娜（Rihanna）身着中国设计师郭培的一件亮黄色晚礼服踏上红毯。这件晚礼服在一个皮草镶边的黄色斗篷上加上黄金花卉漩涡，以一个巨大的裙摆收尾。范冰冰还是选用了她御用造型师卜柯文的设计，以一件设计灵感来自紫禁城建筑的斗篷装亮相。万宝宝则戴上了她自己设计的珠宝，穿上了中国设计师张卉山的作品。在众多大牌设计师中，能够被国际顶尖歌手相中来装扮自己，对于一个中国设计师来说是很大的肯定。时尚界对于亚裔设计师并不陌生，但是真正在中国土生土长的设计师，能够成功站上世界时尚舞台的还是少数。

首届纽约男装周新秀撑场

事件：当地时间7月13日，为期4天的首届纽约男装周扬眉吐气地拉开帷幕，与欧洲设计师们展开竞争。本届男装周设有40场时装秀和静态展示，参与品牌从卡尔文·克莱恩高级时装（Calvin Klein Collection）、汤米·希尔费格（Tommy Hilfiger）到迈克.科尔斯（Michael Kors），全方位展示了美国男装的“实力”。

编辑点评

毫无疑问，男装要比女装更好卖！这才是推动纽约男装周崛起背后的真正动因。在以往的纽约时装周日程里，百余场发布中女装占了绝大多数，而男装发布则仅仅只是冰山一角。多年以来，不少男装设计师抱怨他们没有一个独立的发布平台，而如今在多方的努力和坚持下让纽约男装周成为了现实。美国时装设计师协会CFDA首席执行官Steven Kolb表示，组织邀请赞助商、寻找场地等都非常花费时间。而且一开始，时装编辑和零售商也有不少抵触情绪，一方面不愿意放弃假期而花时间前来看秀；另一方面则抱怨缺乏美国大牌设计师的参与。但是，当纽约男装周举办，一切迎刃而解。本次所有赞助商都是美国公司，他们在各方面不遗余力地支持时装周。因为，显而易见，纽约男装周的独立目的是为了给美国男装设计师一个像欧洲同样水平的展示机会和地位。“我们并不想成为伦敦、米兰或者巴黎，这将成为纽约和美国的，美国男装设计师是同样具有创意的，他们应得到自己的平台。”　从参与品牌来看，纽约男装周也以扶持新晋设计师进行展示为主，因而被定位为是一个关注“产品与市场”的产业活动，并非只围绕流行和趋势而举办。

中国国际时装周探路商业化

事件：3月31日，梅赛德斯-奔驰中国国际时装周（2015/2016秋冬）的最后一天，中国服装设计师协会与京东集团在北京饭店签署战略合作协议。双方将协力构建年轻设计师的线上发展平台，集合双方资源与渠道优势，为国内的设计师品牌开辟大数据背景下的营销新通道。中国服装设计师协会每年将推荐一批优秀设计师品牌入驻京东商城，京东提供入驻商城的绿色通道，整合流量资源和线上销售活动。

编辑点评

作为中国服装设计师协会主办的中国国际时装周，向来是行业和媒体关注的对象，它作为一个中国服装行业的主流舞台，培育了大批优秀设计师。去年DHUB设计汇牵手当当网，今年再与京东合作，在京东平台推出DHUB设计师集成店，以此助推中国原创设计，引导优秀设计师与商业平台对接，促进原创品牌快速发展。此项目的建立代表中国服装设计师协会对建立优秀设计师的电商扶持平台进入实质操作阶段。同时，也标志着中国国际时装周将以更加开放的态度，为设计师打造全方位的电商扶持平台，真正为设计师与市场之间搭建起沟通、交易的桥梁，促进设计师与渠道之间的交流。

黑榜

Chanel抄袭丑闻惹纷纭

事件：今年 11月，法国经典奢侈品牌香奈儿（Chanel）在罗马举办的早秋时装秀上，被发现部分设计借鉴了苏格兰费尔岛地区针织衫设计师Mati Ventrillon的作品，引起轩然大波。最终，香奈儿公司对此次抄袭事件进行公开道歉。

编辑点评

原本对设计风格和设计手法来讲，抄袭或借鉴就是很难被定义的。所以借鉴模仿也好，照搬抄袭也罢，到底该“褒”还是该“贬”，真的可以说是个仁者见仁，智者见智的问题。换个角度看，不管是抄袭还是借鉴，设计师的目的其实是从中获取灵感。而消费者厌恶抄袭与否，则取决于抄袭者是否与自己的消费能力密切相关。其实，在奢侈品界，迈克·科尔斯（Michael Kors）才是名副其实的抄袭大王。但是消费者还是能够宽容地接受，有时还会理直气壮地替其反驳，因为色彩靓丽、款式时尚、动辄五折优惠的低价诚意，从而取代寇驰（Coach）成为“美式奢侈生活风格“的代表。由此看来，无论是山寨抄袭，还是异曲同工，在争论之下当事双方都因此聚焦了世界范围的关注，可以说双方都是获利者，这或许不失为一种较好的营销推广炒作方式。

大牌设计师高频换血因各异

事件：2015年是创意总监纷纷出走的一年。继亚历山大·王 (Alexander Wang)离开巴黎世家（Balenciaga）、拉夫·西蒙（Raf Simons）离开迪奥（Dior）后，阿尔伯·艾尔巴茨（Alber Elbaz）也离开了效力14年的朗万（Lanvin）。

编辑点评

对于拉夫·西蒙离开朗万的原因众说纷纭，有人说是因为设计师与公司高管产生分歧；有人说因为朗万控股股东，台湾出版业巨头王效兰要向亚洲财团出售股权；而拉夫·西蒙本人是否会出售自己手中的品牌股权尚不得知。但不论是股权问题，还是设计理念不合，14年来设计师累积的压力都是不言而喻的主因。拉夫·西蒙曾表示，“如今的时尚界犹如马拉松比赛，设计师们都希望自己的品牌更强大、更迅速地发展，若不发展就会被市场淘汰。我们每年都要设计出6～8场发布会的时装系列，很多设计师已有长达20年的职业生涯，对他们来说就是一共要设计出250多个服装系列，这几乎是无法想象的事情。”

2011年，巴尔曼（Balmain）的前任设计师克里斯托弗·狄卡宁（Christophe Decarnin）因抑郁症离职。因歧视犹太人而被迪奥开除的约翰·加利亚诺（John Galliano）自立门户、不被续约的前LV设计师马克·雅可布（Marc Jacobs），以及跳槽LV的巴黎世家前设计师尼古拉·盖斯奇埃尔（Nicolas Ghesquière）……在时尚界设计师或者管理层的更迭永不停歇。无论因为何种原因离职，其中最不容忽视的还是在“市场考验”中败下阵来。在压力超大的时尚界，即使才华横溢，设计滞销就只能被换掉。

奢侈品牌自降身段求生存

事件：为了降低中国与海外市场价格差异，避免国内消费转移海外。今年4月，年年都在涨价的香奈儿史无前例地大幅度降低中国售价，对旗下三大标志性包袋产品降价幅度达20%。此外，也调高了欧洲全线售价，最高涨幅为38%。在香奈儿降价后，引发了奢侈品牌集体在华降价潮。迪奥、百达翡丽、泰格豪雅等一线奢侈品牌、顶级腕表奢侈品牌均跟风加入降价行列，最高降价幅度达到40%。

编辑点评

据《2015～2020年中国奢侈品行业市场需求与投资预测分析报告》显示，2014年我国消费者在全球共计消费1060亿美元奢侈品，占据全球46%奢侈品市场。然而76%海外奢侈品消费使得国内奢侈品市场岌岌可危。价格优势与假货担忧是造成奢侈品市场转移的原因之一。受此影响，香奈儿、普拉达、缪缪、古驰等中国奢侈品在华门店销售惨淡，运营困难，因此全球价格一体化将成为奢侈品行业的发展趋势。今年，大部分奢侈品牌在业绩上并不乐观，亚太地区的下滑尤为严重。欧元贬值、限制“三公”消费及境外游的火热让奢侈品牌在亚太区，尤其是中国香港、澳门地区的表现颇为疲软。据财富品质研究院发布的《2015中国奢侈品报告》显示，2015年中国消费者境外消费同比增长超过12%，78%的中国消费者奢侈品消费发生在境外，消费外流形势进一步加重。在主业下滑明显的情况下，奢侈品牌在今年纷纷尝试做副业。今年，LVMH集团、古驰都在中国开设了餐厅，普拉达收购了糕点店Pasticceria Marchesi的80%股份。业内人士认为，未来奢侈品牌通过降价缩小海内外差价仍会是趋势。因为奢侈品大牌降价后，其门店价格或仍高过网店价格。

设计师品牌触网瓶颈多

事件：3月31日，梅赛德斯-奔驰中国国际时装周（2015/2016秋冬）的最后一天，中国服装设计师协会与京东集团在北京饭店签署战略合作协议，双方将协力构建年轻设计师的线上发展平台，集合双方资源与渠道优势，为国内的设计师品牌开辟大数据背景下的营销新通道。中国服装设计师协会每年将推荐一批优秀设计师品牌入驻京东商城，京东提供入驻商城的绿色通道，整合流量资源和线上销售活动。

编辑点评

在服装行业转型的大环境下，不少新晋设计师品牌都开始寻求线上新模式。但与其高调上线的姿态相比，这些设计师品牌并不是“放上去就能火”，其间还要突破许多瓶颈。目前，在大多数电商平台上，带有“设计师品牌”标签的商品从百元级别覆盖到万元级别都有，设计师品牌的定价也鱼龙混杂。除此之外，设计师品牌在资源和成本上就无优势，这也是造成其定位定价尴尬的原因之一。其实，对于设计师品牌而言不仅要有好的设计，还要有好的价格，电商平台用户更多还是在追求一种物美价廉的双赢。但是，不少设计师品牌却忽略了设计本身，一味地舍本逐末。