曾经广州庄杰防水剂小编看到过一句话：“在中国成为一名服装从业者，你可以不懂面料，不懂设计，但是如果不懂服装批发市场，你可能混不下去。”

很多人谈及批发市场都会说道“嘈杂、混乱、廉价、水太深、隐秘、仿大牌……“，但它却是中国一个重要的商品流通渠道和环节。中国服装业的历史可以追究至20世纪80年代初。那时人们对于服装消费的旺盛需求开始显现，国内出现了一批贩卖服装的#倒爷#，他们把各种时髦服装从广州等地带到各处，第一批服装专业市场涌现出来。

“做什么样的专业市场都赚钱，什么样的人做专业市场都赚钱”的时代已经过去。

现在的瓶颈首先是供应链的问题，市场里的设计师往往接单子小愁生计，接单子大愁生产和面料。供应链的保障，模式的创新将是服装专业市场成败的新抉择，比如有的在设计师会跟工厂做一个深度合作，保障供应链的快速。

其次是能继续存在的市场，一定要符合于消费观念发展的功能需求，并由此来设计整体的服务方向。无论是为独立设计师品牌做孵化，还是成为服装品牌的支撑体系，专业市场都需要满足中国服装业发展的新需求。亦或是出现有服务型的showroom或是创意工场，来让有想法但又缺乏条件的设计师们来进行创作。这需具备完整的制衣设备及工艺管理体系，还有相对有格调的展示空间，当然缺少不了承接买手的服务团队。

“审美缺失的背后是文化的空虚”

上世纪的比利时和中国现今很相似，虽然有着先进的纺织工业，但是审美却由法国时装屋所引导，法国提供原料，更有甚者会把设计直接以高价卖给购买方——也就是我们现在所提到的“买版”和“抄版”。但是1963年Mary Prijot 在安特卫普艺术学院建立了时装与戏剧服装科，通过个性化的教育培育出了那群比利时先锋设计师，而非过度的商业化，最终探索出了属于自己的时尚之路。

服装业和时尚行业有着根源上差异性但却也紧密相连，从打得火热的国内四大时装周来看，质量和水准虽然有些差强人意，但可以看出中国对于时尚行业开始重视。时尚行业的发展源头是设计，在亚洲包括东南亚都已经对于设计人才的培养加以扶持，但愿未来的世界舞台上除了“中国制造”，也能出现“中国原创”。

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