庄杰染整助剂 解决印染技术难题

很多染厂在染色过程中，经常有各种原因导致染色效果不好，那么究竟是什么影响了染色的成功率呢？染料的影响1、不同批次的染料有批差，每次进染料要测试批差；2、料房染料存放管理不当，致染料上潮或串色；3、化验室母液寿命管理不当，未按时更换；4、化验室染料母液稀释比例浓度不佳，手工吸管控制不当；5、选择配伍性接近的染料，在拼色过程中，存在竞染现象，产生前后色差。助剂的影响1、注意不同批次助剂的差异，此外，每桶助剂取用时注意搅拌；2、助剂用量不同会引起色光变化及最终固色量，注意化验室小样与车间生产之间助剂用量的控制。坯布引起的

影响因素（1）与染料的选用有关染料按溶解性可分水溶性和不溶性：水溶性如：直接染料、酸性染色后性能未改变则上染后的染料尚可再溶解，因此牢度差；水溶性较差或者不溶性染料，如：硫化染料、还原染料，不溶性偶氮一般牢度较好，活性染料与纤维之间发生反应以共价键结合牢度较好还有一部分没有反应的和未水解的（浮色）水洗较差； （2）与染色工艺有关，如果染料染色不良浮色多皂洗牢度较差；（3）浓度 浓度高的浮色可能较多影响牢度，如果上染率高浮色少对皂洗牢度影响较低； （4）皂洗条件有关：如PH值、温度有关。影响染色制

扎染是一种古老的民间传统染色技法，亚洲、非洲、欧美各国都有自己的产品和风格、我国扎染起于秦汉。扎染的晕色丰富，变化自然，趣味无穷。更使人惊奇的是扎结每种花，即使有成千上万朵，染出后却不会有相同的出现。这种独特的艺术效果，是机械印染工艺难以达到的。染色工艺通常是用染色半制品(炼白真丝绸，人棉绸，丝光漂白全棉细平布，夫绸等)做成服装，扎好后下染，真丝绸用弱酸性染料，人棉和棉布用直接染料。1、染色工艺流程与条件染色(浴比1:40-60，温度70-80℃，时间20-30分钟)，温水洗(30-40℃)，冷水洗，固色(固色剂Y

织物在印染的过程中离不开水，除去染料外，水质成为影响染色的关键因素之一。对水稍有了解的人就会知道自然界的水有软硬之分，软水是指不含或者含有少量的钙、镁、铁离子的水，反之称为硬水。而硬水又分为暂时性硬水和永久性硬水。一、硬水(1)暂时性硬水:水的硬度成份，如果是由碳酸氢钠或碳酸氢镁引起的，系暂时性硬水（煮沸暂时性硬水，分解的碳酸氢钠，生成的不溶性碳酸盐而沉淀，水由硬水变成软水）。(2)永久性硬水:如果是由含有钙、镁的硫酸盐或氯化物引起的，则为永久性硬水，经煮沸后不能去除。以上两种硬度合称为总硬度，依照水的总硬度值大致

染厂在不同批次的染色，经常会出现染色效果不好，染色效果不好意味着损失，那么究竟有哪些因素影响染色的成功率呢？本文带你深究其中的原因。一、染料的因素1、不同批次的染料有批差，每次进染料要测试批差；2、料房染料存放管理不当，致染料上潮或串色；3、化验室母液寿命管理不当，未按时更换；4、化验室染料母液稀释比例浓度不佳，手工吸管控制不当；5、选择配伍性接近的染料，在拼色过程中，存在竞染现象，产生前后色差。二、助剂的因素1、注意不同批次助剂的差异，此外，每桶助剂取用时注意搅拌；2、助剂用量不同会引起色光变化及最终固色量，注意

活性染料染色后，湿摩擦牢度差的因素是多方面的，如染料、水质、助剂、设备、水洗、固色、染色工艺设计的缺陷等。它表现在活性染料自身和水溶性浮色在湿态下摩擦转移，以及被染物表面有色纤维绒毛粒子在机械摩擦情况下的转移。改进工艺可以提高活性染料的湿摩擦牢度。改进前处理工艺目前，棉织物及纱线的前处理工艺一般为直接氧漂。传统的氧漂工艺采用烧碱、双氧水、稳定剂、渗透剂等助剂，98℃，50—60min。氧漂中烧碱易损伤棉纤维，在高温、有空气存在的条件下，烧碱与棉纤维作用，能够导致棉纤维氧化，引起聚合度下降，造成纤维脆损、

一、颜色方面奶白：Lvory/Cream大红：Red紫红：Bordeaux/Wine紫色：Burgandy/Plum/Violet/Purple绿色：Green灰色：Grey黄色：Yellow卡其：Kahki淡紫色：Lilac古铜色：Brown梅红：Fuschia橄榄绿：Olive藏青：Navy blue天蓝：Sky blue粉红：Pink米色：Beige橘黄：Orange驼色：Camel特黑：Black/ Jet black炭黑：Charcoal二、产品包装方面卷杆：RIilling/Winding散装：Loos

天然纤维是自然界存在和生长的、具有纺织价值的纤维。全世界天然纤维的产量很大，并且在不断增加，是纺织工业的重要材料来源。一、结构天然纤维是自然界原有的或经人工培植的植物上、人工饲养的动物上直接取得的纺织纤维，是纺织工业的重要材料来源。尽管20世纪中叶以来合成纤维产量迅速增长，但是天然纤维在纺织纤维年总产量中仍约占50%。自然界存在的天然纤维主要有，棉花，麻类，蚕丝和动物毛。其中棉花和麻类的分子成份主要是纤维素，而蚕丝和毛类的分子成份主要是蛋白质（呈聚酰胺高分子形式存在）。人类使用天然纤维的历史可以追溯到远古时代，据中

泼染，是手工染色的一种，因染出的花纹似泼出的水珠而得名。是近几年世界上流行的现代手工染色的一种形式。泼染出来的产品似行云流水，似彩霞飞舞。给人以朦胧含蓄，新颖奇特的感觉，泼染产品的艺术效果是现代印花所不及的，由于其制作简单，适合小批量，多花色的要求，因此深受消费者的青睐。泼染产品可谓集染色与印花优点之大成，其图案形象生动，色彩丰富，风格多样，且花形抽象随意，造型神奇，收到一般染色和印花所达不到的效果，因而极具吸引力。　泼染的原理以手绘方式将染液绘制于织物面上，再用盐或其溶液奇取染液的水分，使上染部分的染料浓度增加，

定型配方为多个化学助剂按一定浓度混合后达到固定效果的一种组合。通过定型配方的选用，预计应达到以下效果：1）手感达到客户要求；2）改善部分内在指标达到客户要求（如撕破、滑移、PH值等）；3）兼顾后工序加工难度（后工序主要指预缩及制衣）定型使用的化学助剂按作用分主要有以下几类：柔软剂、防滑剂、硬挺剂、渗透剂、和PH值调节剂。按离子型可分为阴离子、阳离子、非离子三种类型。因各个化学助剂的化学成分不同，且不同离子型之间存在配伍禁忌，因此在定型配方的选用和制定上须充分考虑助剂性能和所起作用。了解常用助剂的性能和特点再对织物的

纱支成分的计算纱支（S）的计算取10同长度的经纱或纬纱(根数越多越精确),用专用仪器称出10的纱的克重.经纱支=经纱长度(CM)*根数/100/克重*系数（0.5905）——其中除100是把CM换成M纬纱支数也是相应的计算方法.支数(S)和旦尼儿(D)的换算方法:旦尼儿(D)=590.5*9/支数(S)成分的计算方法A=经纱密度/经纱纱支B=纬纱密度/纬纱纱支A的含量=A/(A+B)B的含量=B/(A+B)比如:120*60//N70D*C20首先把N70D换算成支数:N70D=590.5*

1、横裆疵 (Barre)   对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。2、坏地 (Bad Place)对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。3、斜纹疵 (Bias) (参考纬斜)   对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方；对针织织物而言，这种情况

针织物的涂料印花，由于针织物自身的制造特点，其工艺流程和印染设备虽与机织物有所不同，但同样存在沾色问题，并且较机织物更加突出。针织物组织结构松散，在印花过程中，单位面积吃浆较多，这一部分浆料很难在蒸化过程全部完成上染和固色，给皂洗留下了很大的隐患。纯棉机织物一般要经历丝光，在丝光过程中，棉纤维受浓碱作用后，发生剧烈的溶胀，不仅晶格参数发生变化，而且部分晶区转变为无定形区。由于无定形区含量的增大，使纤维的吸附性能提高。目前针织丝光机还不太完善，大多数厂家活性染料印花针织物半制品都未进行丝光，从而造成针织半制品中纱线对

1、织造疵点面料上有规律或无规律地出现经向或纬向的织造疵点，产生的主要原因：①用纱的强度不够。②纱线的浆纱不良（轻浆或重浆）。③织造设备不良（织造设备有故障时会引起断纱等问题）。④下机坯布的修理不彻底。⑤成品验收不仔细。解决方法：加强修理。2、纬斜/纬弧（包括大小格）对于梭织布和针织布出现2%的纬斜/纬弧，和出现大于3%歪的所有布匹都不能定为一等品，产生的主要原因：①织造设备不良（织造设备有故障时会引起停机次数多，从而引起纬斜/纬弧）。②主要是指后整理设备不良引起的纬斜/纬弧）。③整理不良（后整理时操作人员的不负责

染料的影响从染料角度来看，染料用量、染料中水溶性基团的多少（即染料溶解度的高低）、染料中填充助剂（扩散剂、盐含量、助溶剂）的优劣以及染料制造过程中分子颗粒的大小都对染料的溶解、扩散和匀染有很大的影响。活性翠蓝是一类含有铜酞菁结构的染料，活性基团一般为乙烯砜或一氯均三嗪和乙烯砜二者结合的结构。活性翠蓝独特的大分子结构导致其分子平面性高，因而对纤维的吸附直接性较高，但高直接性会造成不易匀染、色花现象的产生；同时，高直接性也会带来色光不稳定、色牢度不佳等疵点，后续的皂洗会更进一步对色光和牢度产生影响。另一方面，由于活性翠

虽说牛仔裤是永不过时的时尚单品，但每季的流行总会根据时代潮流加入一些新元素。为了让百年传统的牛仔服装跟上时代的节奏，牛仔面料的创新设计势在必行，那么现代牛仔面料是通过整理工艺方法和设计手法实现的呢？后整理工艺的应用在生产技术和制作工艺中的不断创新过程中国，牛仔服装的后整理有着引人夺目的变化。如：手工砂洗、喷射高锰酸钾产生一种斑点漂白效果；激光镂花、扎染、局部染料或漂白剂处理，浅地染色、套染和靛蓝褪色处理等，从而获得个性化的效果，成为牛仔服深加工的主流工艺。装饰设计手法的应用     

丝光牛仔面料在传统牛仔布生产工艺的基础上，对纱线表面进行丝光，以控制牛仔布的“扭骨”现象、消除纬弯、控制织物经纬的缩水率等，使成品的物理指标达到中高端客户的要求，同时织物的颜色更鲜艳，手感更丰满，风格更有身骨。传统烧碱丝光整理不但对棉纤维有所损伤，而且丝光后需要用酸液进行中和处理再用水清洗才能降低牛仔布的pH值，达到标准要求，处理后的牛仔布pH值一般都在9．0～10．5之间。用过的碱液、酸液和水都因被污染而无法多次再利用，只能废弃，造成对环境的破坏。经过液氨整理的牛仔布无论在外观质量还是在内

棉及棉型织物的退浆和精练【练漂的目的】1.去除杂质，使染整加工顺利进行。  杂质：①天然杂质：棉上的蜡状物，含氮物，果胶等；②加工时沾上的二次杂质：整经用浆，合纤纺纱上油，尘埃，锈迹等。  2.改善品质，提高服用性能，如丝光，热定形，多在染前进行，也归为练漂。  【主要工序】因品种而异(棉)：原布准备→烧毛→退浆→精练→漂白(深色布可免，漂布须复漂)→开轧烘→丝光→烘干→染色(印花)  (涤/棉)

使用从大自然中取得的天然染料，所进行的染色活动，都可称为天然染色。它包含植物性染料（如蓝靛）、动物性染料（如紫胶）及矿物性染料（如朱砂），其中以植物性染料的使用最为普遍，且可用的材料种类也最丰富。 今天化学染料如此发达，为何还要推广天然染色?化学染料发明至今不过百余年，它虽然使染色效率提升千百倍，却也产生极严重的环境污染，其中以水资源污染、土地污染与空气污染最为严重，这是当今人类不得不正视的重大课题。在化学染料发明以前的数千年文明中，人类的染色资源并不虞匮乏，当时大家都使用取之于自然，最后也能分解而回归自

色织，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法。色织布的颜色多以鲜艳亮丽为主，花型也是通过颜色的对比来区分。色织面料常被用作衬衫面料，轻盈质感的色织面料，舒适透气，尤适合单穿，配备外套风范气质俱佳。 色织布特点 优点色织布利用不同色彩的纱线与织物相配合，构成各种美观的花型图案，比一般印花布具有立体感。由于色织布采用原纱染色，染料渗透性强，故染色牢度较好。色织布织造时采用多梭、多臂机织，能将不同纤维或不同纱支交织成色彩丰富、花纹灵巧的品种。由于色织布采用色纱线或花色纱线及各种组织